大理之云南驛——一座漂泊的家園
這次到大理，我們沒有去沙溪古鎮，而是選擇了位于滇西高原與滇西橫斷山脈相交的大理州內祥云縣的云南驛古鎮。
“云南驛”一名有著兩千一百多年的悠久歷史，“漢武帝無狩元年(公元前122年)，彩云現于白崖，遣使跡之至此，及置云南縣。”云南驛古鎮至今仍保存著云南省中“云南”的原稱。
抵達云南驛是個淡淡的陰天，厚厚的云朵籠在古鎮之上，憑空給古鎮添了一抹滄桑之色。古舊的門樓上書“云南驛”三個繁體大字，下面是整齊的一幅對聯：馬幫鈴響店小二迎來送往，邸報飛傳眾官員暮留朝去。
門樓后面，一條蜿蜒的石板路直直伸向古鎮深處，穿過古鎮又逶迤而去，消失在茫茫群山和云海之間。古道兩旁的房子如今都住了當地居民，有戶人家緊閉的大門外豎著南方田野耕作常見的木板車，道上有農婦頭戴帽子肩挑瓜果一路前行，絲毫沒有被我們長長的鏡頭所打擾。有的人家新刷了墻漆，在一排老房子中格外顯眼。
換上碎花長裙，戴上路邊買的十元一頂的編織草帽在古道上隨意行走，偶遇滿臉慈祥的老爺爺坐在門口的小凳上閉目養神，身后大門上的對聯經過日曬雨打，發出泛白的顏色。轉個彎，入眼之處有保留下的古民居、商鋪、旅店、馬廄，以及街心中的“引馬石”，依稀能看出小鎮當年人來人往車如流水馬如龍般的景象。
據當地老人介紹，當年途經云南驛的商賈馬幫絡繹不絕，過往客商熙熙攘攘，小鎮格外熱鬧和繁忙，大大小小的馬店曾經發展到三十多家，云南驛成了真正意義上的西南絲綢之路上漂泊的馬幫的家園。
香格里拉——與風景同在，盎然生活
旅途的最后一站是迪慶藏族自治州的香格里拉。
“太陽最早照耀的地方，是東方的建塘，人間最殊勝的地方，是奶子河畔的香格里拉。”詹姆斯•希爾頓的小說《失去的地平線》問世以來，香格里拉便引起無數人的向往。
導游是個藏族小伙兒，叫旺堆，知道我們想去看茶馬古道，便拍著胸脯說要帶我們去看整個香格里拉最具特色的古道。
茶馬古道在迪慶境內以香格里拉古城獨克宗為中心，南連云南大理、思茅、昆明，北通芒康、巴塘、理塘。經過香格里拉迪慶境內的茶馬古道實際上有兩條：一條就是以香格里拉獨克宗為中心，南下如清杜昌丁《藏行紀程》中所載：“南路自中甸出城南，行三十里至箐口，行八十里至拖木南，行五十里至一家人，行六十里至土官村，行六十里過十二欄桿至橋頭，行六十里至木筆灣，渡金沙江到麗江阿喜，行九十里至麗江”。
北上經尼西過“借地四十里”（經四川德榮縣境），渡金沙江到香格里拉迪慶德欽，再從德欽渡溜筒江越梅里雪山達拉薩、印度，全程計4000公里，行程90多天。這條連接漢藏的香格里拉迪慶茶馬大道，穿行于橫斷山中，鳥道迂回險夷互見，途中三次渡江，無數次涉河，僅憑筏、船和溜索，十分危險，夏日水漲浪大，無法過渡，還要翻越數座香格里拉迪慶大雪山，山高氣寒，冰封雪蓋，冬春季節經常錮塞不通。
這些介紹使我們一探究竟的好奇心極速發酵，將大包寄存在旅館，帶上相機、水、一些食物，立即就跟著旺堆上路了。
上山的路有些泥濘，一些馬蹄印還清晰可見。旺堆看著微微皺眉的我，遞過來一根木棍，他說由于現在搞旅游開發，這條路與從前相比已經不知道好了多少倍。幸運的是，天光很快曬干了路面，我和我的同伴效仿古人，在碧藍如洗的高原晴空下行一段山路，踩過嶙峋的石頭，三個小時以后，終于站在一處視野廣闊的不知名的半山腰，旺堆興奮地介紹著什么，我卻聽不清了，思緒徑自飄遠。遠處皚皚白雪，與云天相接，那山那雪那云，默默地凝視這經年的流轉，而流轉中，真的傳來千年之外馬蹄的噠噠聲。
我想，這時光以及旅程，大約都是用來為生命的渺小做無聲陪襯。
走過之后，苦過之后，方能覺出什么是真正的云淡風輕。（文/夏婷）
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